--ºC --ºCDólar: BRL -,-- --.--%PARIS, FRANCIA (FOLHAPRESS) - En una antigua mansión del siglo XVIII en la Place Vendôme, París en la década de 1930, un gran salón albergaba muebles creados por el escultor Alberto Giacometti, retratos de Man Ray -muchos del dueño del establecimiento- y una reinterpretación de un teléfono en un paquete de polvo compacto diseñado por Salvador Dalí.Podría ser la dirección de una galería de arte.Pero era la nueva sede de la tienda de la diseñadora Elsa Schiaparelli, inaugurada en 1935."El año en París estuvo marcado no por las controversias de los surrealistas en el café de la Place Blanche [el epicentro del movimiento], o por el suicidio de mi gran amigo [el poeta surrealista] René Crevel, sino por la casa de moda que Elsa Schiaparelli abriría en la plaza Vendôme. Allí se producirían los fenómenos morfológicos; allí descendería la lengua de fuego del espíritu santo de Dalí», diría el propio surrealista español, en un extracto de sus memorias.Dalí describió el acontecimiento que supuso la consagración total de la estilista de origen italiano, exponente del surrealismo en la moda y amiga de los principales miembros del movimiento -concentrado en un París donde destacaban ella y Dalí, con quien tuvo intimidad- como dos grandes estrellas, creando sólo ropa y arte, pero acontecimientos y actuaciones que encantaron tanto como provocaron y escandalizaron a la sociedad francesa.Es esta vibrante atmósfera surrealista de la época la que se pretende recrear en "Shocking! Les Mondes Surréalistes d'Elsa Schiaparelli", o "shocking", los mundos surrealistas de Elsa Schiaparelli, exposición en el Museo de Artes Decorativas de París, a la vista hasta enero del próximo año.“Todos los vestidos, complementos y obras están organizados en la muestra para que el público entienda el contexto cultural y artístico de la época, lo que representó el surrealismo en los años 30 y cómo la efervescencia de los acontecimientos hizo que los artistas se centraran en París”, dice Marie- Sophie Carron de la Carrière, organizadora de la exposición.Entre los casi 600 artículos de "Shocking!", hay bocetos de colecciones, vestidos, complementos de moda y piezas decorativas.También hay muchas fotografías de Man Ray, un abrigo bordado con un diseño de Jean Cocteau, así como otros diseños firmados por el escritor.Entre las pinturas se encuentra el cuadro "Retrato de Nusch Eluard", de 1937, de Pablo Picasso, en el que pinta a la esposa del poeta Paul Eluard vestida con sombrero y joyas de una colección lanzada por Schiaparelli en el mismo año.De Dalí están los cuadros "Tres jóvenes surrealistas con la piel de una orquesta en los brazos", de 1936, y "Mujer-cajón", también de ese año.El maestro surrealista, sin embargo, también crea otras "obras" presentes en la muestra, como una pieza tallada en cristal de Baccarat amarillo translúcido, con un gran sol en la punta.¿Escultura o frasco de perfume?¿Moda o arte?Casi 90 años después de la primera colaboración entre Dalí y Schiaparelli -el polvo compacto en forma de teléfono, de 1935, expuesto en la exposición-, el juicio de lo que puede o no ser considerado arte no parece tener mucha importancia dentro de la muestra. .Años después de su colaboración con Schiaparelli, el propio Salvador Dalí creó una serie de colecciones de joyas surrealistas, muchas de ellas expuestas en el Teatro-Museo Dalí de Figueres, su ciudad natal en España.Los numerosos broches creados por Giacometti para Schiaparelli, por lo tanto, pueden verse como microesculturas o como una intrigante pieza de moda, al igual que el collar "Aspirina", concebido por la escritora franco-rusa Elsa Triolet en 1931 y la primera colaboración de Schiaparelli con un artista. . .Antes de eso, ya se había inspirado en el mundo del arte para crear su primera colección, en 1927, responsable de lanzar la técnica del trampantojo, o ilusión óptica, en el mundo de la moda, al tejer suéteres con diseños que daban la ilusión de cuellos, lazos, mangas y corbatas.Fue un éxito inmediato.Además de la moda trampantojo, el estilista se hizo mundialmente famoso por "inventar" el hot pink, un tono rosa vibrante lanzado en 1937, junto al perfume Shocking y cuyo nombre se popularizó a tal punto que, décadas después, más tarde, en la década de 1980, incluso se convirtió en título de una canción brasileña, en "Cor de Rosa-Choque", de Rita Lee, haciendo honor a la versión portuguesa del nombre.“El tema del rosa fuerte aparece a lo largo de la exposición, pero la verdad es que hay muchas gradaciones de tonos de rosa en la muestra”, dice Carron de la Carrière, la curadora."Schiaparelli lanzó el nombre como una estratagema de marketing, lo hizo muy bien".Otras innovaciones que se le atribuyen en el área de negocios fueron ser la primera en aplicar el concepto de licenciamiento de marca, inaugurando la práctica recurrente de colaborar marcas de moda con artistas y crear colecciones temáticas, vendiendo la idea de un concepto definido para cada uno.En el caso de la estilista, las inspiraciones fueron totalmente inesperadas para la época, como su espectáculo "O Circo", de 1938, que incluye el vestido con "rasgado estampado", que provoca un efecto de tela rasgada, dejando al descubierto trozos de carne. -- en colaboración con Dalí y una referencia a su cuadro "Tres jóvenes mujeres surrealistas", uno de los dos expuestos.El frasco del perfume Roy Soleil, el que tiene el cristal Baccarat amarillo, es otro ejemplo de las muchas contribuciones de Dalí a Schiaparelli: también pintó la invitación para lanzar la fragancia para la prensa.Uno de los más importantes fue su vestido de langosta, usado en 1937 por la socialité estadounidense Wallis Simpson, futura duquesa de Windsor, y fotografiado por Cecil Beaton para la revista Vogue.Las imágenes confirmaron toda la simbología erótica del crustáceo, hasta entonces subjetiva en el famoso "Teléfono-Langosta", un objeto surrealista creado un año antes por el artista.En el vestido en cuestión, Dalí pintó la langosta en organza de seda blanca que salía del vientre de la futura duquesa.Causó polémica.“La colaboración de Schiaparelli con Dalí fue muy profunda, porque ambos compartían la misma fantasía, la misma obsesión por el tema onírico, que para el surrealismo es un tema muy importante”, dice la comisaria.Impactar era el fuerte del estilista, y no por nada.Mientras Coco Chanel, la competidora de Schiaparelli en el período de entreguerras, ya famosa cuando el diseñador italiano apareció en la moda, revolucionó el guardarropa femenino con elegancia, sencillez y funcionalidad, la revolución de Schiaparelli tomó el camino de la excentricidad, la fantasía y el estado de ánimo.Pocos tuvieron el coraje de llevar el zapato-sombrero, otro invento en colaboración con Dalí, esta vez mencionando los pies, otro tema surrealista recurrente.Pero su mensaje transgresor y vanguardista fascinó no solo a la alta sociedad parisina y estadounidense –Schiaparelli vivió en Nueva York antes de mudarse a Francia y durante la Segunda Guerra Mundial– sino también a estrellas de cine que fueron sus clientas, como Marlene Dietrich y Lauren Bacall.“La moda de Schiaparelli es tan actual que no tengo ninguna dificultad para interpretar lo que hizo hoy”, dijo Daniel Roseberry, en una entrevista reciente con el podcast de la editora de moda británica Suzy Menkes.Director creativo de Maison Schiaparelli desde 2019, el estilista estadounidense viste hoy a celebridades como Lady Gaga y Beyoncé.Una selección de sus creaciones actuales para la marca -la colección de alta costura desfiló el día de la inauguración del cóctel de la exposición- es parte del espectáculo.Nacida en Roma en 1890, hija de un intelectual y un aristócrata, Schiaparelli tuvo, desde temprana edad, un "temperamento de artista", como lo definió Carron de la Carrière.Recién graduada en filosofía en la Universidad de Roma, publicó un libro de poemas eróticos, lo que resultó en un intento fallido por parte de sus padres de tener a la joven en un convento.A los 22, se fue a trabajar como niñera a Londres, donde se casó con un conde, y luego se mudó a Nueva York.Allí tuvo a su único hijo y fue abandonada por su marido infiel.Sin un centavo, comenzó a trabajar en una tienda de ropa propiedad de Gabriele-Buffet Picabia, ex esposa del artista Francis Picabia, donde conoció a Marcel Duchamp y Man Ray.Cuando el fotógrafo estadounidense decidió ir a París, Schiaparelli lo acompañó.Para mantener a su hija realizó todo tipo de trabajos temporales, hasta que en uno de ellos conoció al estilista Paul Poiret, famoso en Brasil por vestir a Tarsila do Amaral, quien la animó a lanzar su propia marca.Autodidacta y amante del arte, comenta su relación con los surrealistas en su autobiografía "Shocking Life", publicada en 1954, el mismo año en que decide cerrar su maison y abandonar la moda.“Con ellos te sentías ayudado, animado, más allá de la realidad material y aburrida de hacer un vestido para vender”.